T恤的进化史

众所周知，现在我们常说的T恤也就是“T-shirt”的音译，而“T-shirt”一词出版则是在上世纪20时代的事了，当时被称为“最权威的全称美利坚合众国人自己的词典”的韦伯词典第一次将这个词吸收其中，因为这个听起来有点儿混血的语汇看上去不怎么富有异国格调。在《The T-shirt Book》一书中，作者Charlotte Brunel这样写道：T恤衫经历了上世纪中世的几个重要阶段：二战勇士用它来表现英雄主义，马龙·白兰度这种电影明星穿它来寓意背叛，上世纪60时代温和活动人士把它充当自身社会觉悟感到的打扮，朋克摇滚迷穿着这身打扮参加音乐会，以示轻视一切。”T恤的大格局盛行风潮始发于20世纪70时代。1973年《妇女时装日报》表示t恤是当年反文化的首席发言人。当时的T恤是小众文化的温床，年轻人借由察看对方身着的T恤，来吸取自己感兴趣的文化。1975年，据载有4800万件印花T恤充满于全称美利坚合众国大大小小的服装市场，并在此后的多年中维持了这一形势。正如佛洛伊德从前说过的：“表达欲和食欲同样难以控制。”每件T恤都各具念头。

现如今，T恤早已经不是工人身上的吸汗内衣。它可能是文化先锋、是微博、是念头者、是时代的声音。T恤上的图案与文辞只要想得出就能印上去，真正成为了“Just do it”式的“想到做到”，还是是“穿什么就是什么的”那样的“无所顾虑”。有趣的广告、嘲笑的电影恶作剧、自嘲的理想、惊世骇俗的欲望、放浪不计较的神态都藉此散发无遗。对于这种好像是无可遏止的风潮，有人撰文尖酸刻薄地批评打算以T恤的文案来达到某些结果的做法太小儿科。但对于铺天盖地的T恤来说，这些声音清楚太渺小了。

1985年，一些前卫艺术家就将各种突然想到的句竹席印在T恤上，他们看中的是由此所产生的影响力。《国际先驱导报》曾将T恤比喻成在“人类身体上的一块空白的画布”，认为“它是风尚，它是艺术，它是广告，它是政治宣言，它是人类创立出来的最具敏捷性的服装之一。T恤衫已经成为艺术和表看得开点的重要媒介，在21世纪，它将成为最有精力的、传递音信的形式之一”。

相像“吉尔伯特和乔治”以及萨姆·泰勒·伍德这样恰当代艺术家都曾专门设计过T恤衫。有名的塔特现代派馆也为能有安东尼·葛姆雷这样的艺术家为其设计过T恤衫而自高自大。在2001年透纳奖颁奖形式上，受邀请出席的人们都穿着由“假造伦敦”(Fake London)设计的限量版T恤衫。

波普艺术也同样向T恤衫敞畅快抱。1978年，Roy Lichtenstein在自画像中穿着一件白色T恤衫。Keith Haring后来也转向T恤衫定制，并在纽约开设了自己的商店。那些对媒介与音信感兴趣的艺术家如詹妮·霍尔泽和后来的费利克丝·冈萨雷斯·托雷斯，也探索了T恤衫的各种艺术能够性。

格拉斯哥的艺术家罗斯·辛克莱从前在一些作品中把口号印在T恤衫上，最引起争辩的便是1994年印在T恤衫上的“Fxxk Police”的口号，画廊为此不得不停止了展览。对他来说，T恤衫是一种既能发挥盛行文化同样又能对其进行批评的方法。

此后，不论是行为主动献身政治的行即镐头，如由 Vivienne Westwood与 Malcolm McLaren设计的T恤，重复把“No Future（没有未来）” 的字样印上去，还是用作仁慈说明，都用此类口号T恤衫直抒心里话。但到了上世纪90时代，广告商们后来居上，时常常赠送逛市场的消费者一件普通的T恤行为销售方法，于是乎，T恤渐渐从风尚脚色变为了受众人群最广的说明器具

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